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Piramidi olfattive, bugie e miti della profumeria moderna

piramide

Chi crede che le piramidi olfattive pubblicate dall’industria abbiano lo scopo di fornire informazioni sugli ingredienti o sull’odore di un profumo è veramente ingenuo. Le piramidi olfattive sono solo uno strumento di marketing usate per convincere l’utente a comprare profumi.

Se credi che gli ingredienti elencati nelle piramidi siano presenti nelle fragranze non hai colto il punto. Le piramidi servono a farvi sognare un mondo meraviglioso dove i profumi sono realizzati con vero muschio, vera ambra e vera rosa …

Se c’è scritto “Lavanda”, non si intende l’estratto di fiori di lavanda, significa “nota di lavanda”, come quella che si trova nel detersivo per i piatti. Non ha assolutamente l’odore di lavanda ma è “legalmente lavanda” perché se non c’è scritto “Olio essenziale di lavanda” è una “menzogna legale”.

Le piramidi olfattive sono state arbitrariamente divise in tre strati chiamati note di testa, note di cuore e note di fondo. Il problema nel categorizzare le essenze naturali è che non sono quasi mai solo note di testa, note di cuore o di base. Molto spesso si sovrappongono 2 o 3 livelli di intensità e longevità. L’essenza di rosa è una nota sia di testa che di cuore. Il tabacco è di una tale forza come nota di cuore e nota di fondo che è necessario utilizzarlo in dosi infinitesimali. L’angelica è una sostanza difficile da lavorare perché è sia di testa che di cuore che di fondo. Caratterizzerà tutto il tuo profumo, anche in piccola quantità.

Le piramidi olfattive non possono dare alcuna indicazione circa il profumo, in primo luogo perché gli ingredienti elencati non sono presenti nel profumo e in secondo luogo perché se anche lo fossero, si rifiuterebbero di comportarsi come le piramidi gli ordinano.

Ma le piramidi sono potenti, dopo la loro lettura si può anche sentire l’odore di lavanda in un profumo dove non c’è affatto, come alcuni recensori fanno, perché noi esseri umani sentiamo gli odori più con il cervello che con il naso.

A dimostrazione di questo Avery Gilbert una volta fece un divertente esperimento, spruzzò acqua nell’aria avvisando il pubblico che l’odore era innocuo (che volpe intelligente è stato!) costruendo con cura nella loro mente apprensione e sfiducia. Dopo un po’ le persone avvertivano un cattivo odore nell’aria e alcune hanno avuto nausea e hanno dovuto lasciare la stanza. Ma era solo acqua.

Quindi, anche se percepisci l’odore di alcuni degli ingredienti letti nella piramide, sappi che non significa che siano presenti.

Come dicono i ciprioti qui a Lefke: “Di quello che si vede credo solo la metà, di quello che si sente non credo nulla”.

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Il più grande mito della profumeria

MY-HOUSE-IN-LEFKE

Dalla mia casa a Lefke

Il più grande fra tutti i miti della profumeria è che fare profumi sia complicato, richieda tempo e competenze tecniche. Non è vero, fare profumi è facile, istintivo e veloce. Non ci ho mai messo più di due ore per comporre uno dei miei profumi.

In tutte le arti vi è il 99% di lavoro e 1% di ispirazione. Nella composizione di un profumo, il lavoro è l’1% e 99% è ispirazione.

L’affermazione che i profumieri devono lavorare per anni su una fragranza prima che possa essere distribuita sul mercato è un mito coltivato con cura.

Se mai un profumiere deve impiegare più di un paio d’ore per comporre un profumo, questo non ha nulla a che fare con una reale difficoltà nel fare un buon profumo. Piuttosto è perché comporre qualcosa di accettabile al naso umano, con gli ingredienti chimici a buon mercato che i profumieri sono costretti a usare, è un vero e proprio “tour de force”.

Tempo di lavoro ve ne sarà solo perché si avrà a che fare con i cambiamenti successivi imposti da commissioni di valutatori, spot pubblicitari e di marketing, al fine di cancellare ogni originalità e personalità alla fragranza originale in modo che il nuovo profumo sarà in linea con la spazzatura esistente.

Questo perché l’importo investito in un nuovo profumo è tale per cui non ci si può assumere dei rischi, la produzione di profumi è solo da intendersi come business “una stagione”, con le cui vendite bisogna rientrare dall’investimento e fare profitti, prima di passare a un nuovo business, ossia un nuovo profumo e un nuovo lancio.

Le vendita spazzatura sono un business redditizio, come sanno bene i cinesi, perché avrete sempre nuovi prodotti, lasciando che la gente speri che il nuovo sarà migliore del vecchio. La speranza è l’ultima a morire, dicono gli italiani. Vendite spazzatura è un sistema di produzione senza fine, basato sull’illusione e la speranza.

Le persone non più sono alla ricerca di un profumo, vogliono solo “Il nuovo profumo”.

Comporre profumi è così facile che i bambini nei miei corsi di profumeria fanno profumi di gran lunga migliori rispetto alla maggior parte di ciò che viene venduto nelle profumerie. Tenendo questi corsi mi è diventato così evidente che la capacità di fare buone fragranze dipende solo dal carattere e dalla personalità, non da sensibilità olfattiva o conoscenze “tecniche”.

Alcuni bambini vanno dritti al punto con la loro scelta degli ingredienti, dritti alle giuste proporzioni di miscelazione e si fermano quando sono soddisfatti del risultato. Questo è il modo giusto di farlo, in mezz’ora.

Questo è il modo in cui io stesso compongo i miei profumi, poi nei giorni seguenti risento la fragranza e la completo.

Altre persone invece, sia nei corsi per bambini come per adulti, non riescono a scegliere i loro ingredienti, sono in dubbio a ogni passo e non arrivano mai a completare la fragranza perché non raggiungono mai un risultato per loro soddisfacente.

I profumi si compongono con un attitudine di vita, non con una speciale capacità olfattiva.

Se hai l’atteggiamento giusto nella vita, fare profumi sarà per te molto facile. Se non ce l’hai, non provarci nemmeno a fare profumi, a meno che non sei giovane, aperto al cambiamento e desideroso di migliorare te stesso.

Poi si potrebbe imparare ad avere l’atteggiamento di vita corretto proprio componendo profumi.

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Vecchi e nuovi miti della profumeria

calce
Ingredienti fissativi, uno dei miti più forti della profumeria

Se per fissativi intendete una singola molecola che odori sulla pelle per ore dopo che tutto il resto del profumo è scomparso, allora i fissativi esistono: si chiamano Calone, macrolytic musk e così via… E, io affermo, più sono persistenti, più sono incompatibili con la biologia e più pericolosi per la salute.

Se per fissativo si intende un prodotto aromatico che sostenga il tuo profumo nel tempo, gli darà persistenza sulla pelle senza lasciare traccia di sé; basta ascoltare Guy Robert, la cui fama come profumiere è incontestabile, ma la cui natura iconoclasta è in gran parte sconosciuta.

L’autore di Madame Rochas, Caleche, Equipage, Gucci Parfum e Dioressence disse: “La longevità non è facile da conseguire, nessuno sa come e perché questo accade. Odio e trovo stupida la teoria dei fissativi. Conosciamo tutti quelle canzoncine che ascoltiamo ovunque e quasi subito dimentichiamo ma, a volte, una di queste canzoni si attacca al nostro orecchio e andiamo avanti a fischiettarla tutto il giorno … vi posso assicurare che l’autore di queste canzoni di successo non hanno utilizzato alcun ” ingrediente fissativo” per ottenere quel risultato … “.  Continua a leggere

“ nessuno sa come e perché questo accade … “, “gli  ingredienti fissativi sono solo una teoria … “? ? …

Questo per oggi è abbastanza cibo per la mente dei lettori. Ricordate quante persone apparentemente competenti e qualificate parlano di ingredienti fissativi.

“La longevità non è facile da conseguire… ” Direi che può essere raggiunta solo per pura fortuna, ma se per profumo si intende l’ultima molecola odorosa di Calone o Sandeol che ti piace, sii felice con essa; in realtà, questo non è profumo.

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Sfatare i miti della profumeria

oli

Da cosa dipende la qualità di un profumo? Senza dubbio la qualità di un profumo dipende solo dalla quantità di ingredienti naturali che esso contiene.

Non vi può essere un buon profumo senza una qualche percentuale di naturale.

Ci possono essere più molecole in una singola essenza naturale di quante ve ne sono in una fragranza commerciale composta da 100 o 200 singole molecole di sintesi.

Non ci sorprende quindi che qualsiasi quantità di naturale in un fragranza chimica porti volume e profondità che le sarebbero completamente mancanti.

Il problema che si pone l’industria è capire quanto è quel minimo di naturale che è sufficiente per trasformare una zuppa chimica in un piatto commestibile.

Il problema della profumeria di nicchia invece è quanto naturale accetterà il suo cliente così abituato a mangiare la minestra chimica.

Dopo la pluridecennale diseducazione olfattiva delle masse, la credenza universale è che non vi possa essere un buon profumo senza una certa quantità di sintetico.

Proprio come la convinzione universale che non ci può essere libertà senza “democrazia” e mercato “libero”. E’ ovviamente falso, ma solo quelli che non sono stati accecati possono vederlo.

Sarebbe come dire a Leonardo che non vi può essere un buon dipinto senza colori chimici. La ricerca dei colori di qualità e la loro fabbricazione è stata in passato una parte importante del lavoro del pittore esattamente come la ricerca di essenze di qualità e la loro distillazione è una parte importante del lavoro del profumiere naturale di oggi.

Non è possibile cucinare un piatto meraviglioso con ingredienti di bassa qualità. Lo stesso vale per la profumeria.

Profumeria di massa è come il cibo del supermercato. E’ per la massa. Se siete alla ricerca di qualcosa di meglio, è necessario cercare fuori dal circuito dei supermercati, fuori dalle profumerie, direttamente nei ristoranti degli chef, direttamente dai profumieri artigiani che entrambi scelgono con la massima cura i loro ingredienti. I loro prodotti sono talmente artigianali che non debbono essere firmati, le loro impronte digitale sono sul vostro piatto e sulla vostra bottiglia.

Questo è lusso.

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Interview a Sniffapalooza sulla profumeria naturale

E’ in Inglese, clicca su link Sniffapalooza
Per quelli che non masticano l’Inglese, la versione Giapponese è sotto :).

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La profumeria naturale

Introduzione alla profumeria naturale

profumeria naturale

Dai tempi più remoti della storia umana “profumo” è sinonimo di ricchezza, cultura e civiltà e il mestiere di profumiere era sempre associato a quello di medico, guaritore o sacerdote.

Infatti le materie aromatiche manipolate dal profumiere antico possedevano poteri curativi e inducevano un vero benessere psico-fisico.

Attraverso l’olfatto determinati odori possono attivare processi bio-chimici all’interno del nostro corpo capaci di promuovere un proprio auto-risanamento.

Il profumiere arabo, israelita o egiziano componeva profumi, ma si spingeva ben oltre: incensi, bagni, unguenti, balsami, cosmetici e rimedi per procurare piaceri raffinati e guarigioni.

Per convincersi dei poteri curativi della profumeria naturale basterà consultare qualsiasi libro di farmacopea tradizionale.

Oggi l’umanità fa’ un consumo di materie odorose come mai in passato. La maggior parte di esse vengono fabbricate artificialmente e il loro modo di uso è d’una diversità mai raggiunta prima.

Maneggiamo e ingeriamo ogni giorno profumi presenti nei prodotti commerciali e sono state elaborate “bombe aromatiche” il cui solo odore è capace di stendere a terra in preda a vomito l’esercito nemico.

Questo gigantesco dilagare del profumo caratteristico del nostro secolo è stato reso possibile dallo sviluppo formidabile della chimica moderna, e non solo il profumo originale è stato sostituito da una imitazione olfattiva, ma anche la scienza di curare con esso è stata soppiantata dalla scienza di curare con il chimico.

Quindi le due funzioni naturali del profumo, il piacere e la cura, sono state delegate al suo surrogato artificiale, e se gli effetti collaterali nocivi delle medicine chimiche sono noti a tutti, poco si sa dell’azione dei profumi chimici sul sistema nervoso centrale, il centro del nostro essere, collegato direttamente con il mondo esterno attraverso l’olfatto.

Per rimediare a questa lacuna, la profumeria moderna e l’industria chimica investono enormi capitali nella ricerca. Questi studi sono particolarmente dedicati alle molecole androstene (feromoni) responsabili della nostra sessualità, e agli “aromi coercitivi” capaci di suscitare determinati comportamenti sociali e individuali, usandoli anche in modo subliminale.

Questa nuova scienza chiamata “aromacologia” non è certo svolta a fin di bene, ma al controllo delle persone e all’aumento dei profitti.

Fortunatamente, parallelamente a questa situazione, lo sviluppo tecnologico del nostro tempo ha permesso il sorgere dell’aromaterapia, che con l’uso di nuove e purissime materie aromatiche naturali (oli essenziali e assoluti) ha aggiunto un contributo importante in tutti i campi della medicina aromatica. Inoltre i pionieri dell’aromaterapia avvalendosi dei mezzi tecnici moderni e delle fonti tradizionali della medicina aprirono nuove strade nate dall’incontro fra l’Oriente e l’Occidente.

La “profumoterapia” è il lato più sottile e coinvolgente della medicina aromatica di ieri e di oggi ed è il proseguimento della tradizione del medico-profumiere antico capace di orchestrare per ognuno una fragranza che riflette e sostiene il suo stato d’animo. Questo è davvero il profumo dell’anima!

Nelle pagine dei profumi dell’anima che seguono sono esposte le analisi psico-organolettiche di alcuni dei miei profumi più riusciti.

Spesso sono nati per una persona, un amico, un cliente o un paziente con le essenze scelte da lui stesso; è il caso di “Fior della notte” e “Legno di nave“. A volte ho avviato una composizione partendo da un’idea: con le essenze femminili che più piacciono ho elaborato “Notte africana“, e “Acqua santa” per dedicare un aroma a quel nome.

“Bambini” è originato come firma olfattiva per un negozio e con “Ciaras” ho provato a riprodurre l’odore di una certa resina.

“Cuoio tartaro” è un “profumo DeeJay” eseguito miscelando “Hector” e “Notte africana“, ed ho improvvisato “Arabia” per me stesso in uno dei posti più sperduti del pianeta, mentre ero alla ricerca disperata del profumo perduto, il mitico muschio animale  dell’Indù Kush, la stessa fragranza che effonde il corpo dei profeti.

Il più amato dei miei profumi è il “Muschio di quercia” ed è originato dalla necessità di diluire in altre essenze la resina verde del muschio vegetale che, oltre ad essere appiccicoso, tinge la pelle. Da allora questa prima composizione ha suscitato una fedeltà decennale e incontra oggi come all’inizio lo stesso successo.

Luca Turin sulla profumeria naturale

I profumi dell’anima

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Profumieri naturali nel mondo

L’organo da profumiere

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