profumo per abito

PARFUM POUR L’HABIT
PROFUMO DA ABITO

 

Questo documento spiega che cos’è un “Profumo Da Abito” (“PDA”), come il suo utilizzo si differenzi da quello di un normale profumo per la pelle e come evitare i rischi associati alla sua applicazione.

COS’È UN “PROFUMO DA ABITO”?

I “Profumi da Abito” sono fragranze concepite per essere utilizzate esclusivamente sui vestiti, e non sulla pelle, come i normali profumi. Sono realizzati con materie prime aromatiche per la profumeria e alcol.
Un “Profumo Da Abito” non è un prodotto cosmetico. Non è destinato all’uso sulla pelle; è una fragranza per i tessuti.

COS’È UN “PROFUMO DA ABITO” NATURALE?

Un “Profumo Da Abito” naturale è destinato ad essere utilizzato non sulla pelle, ma sui vestiti. È realizzato esclusivamente con ingredienti aromatici naturali e alcol, e di solito viene venduto in un flacone spray.
Poiché è destinato ad essere utilizzato solo sui vestiti, può essere realizzato interamente con essenze naturali, che altrimenti sono limitate nei prodotti per la pelle dalle raccomandazioni IFRA a causa del loro contenuto di allergeni.
Utilizzare solo essenze naturali in una fragranza implica un profilo olfattivo di altissima qualità, non raggiungibile in un prodotto conforme alle normative IFRA.

IN COSA UN “PROFUMO NATURALE DA ABITO” SI DISTINGUE DAGLI ALTRI PROFUMI?

I profumi contengono aromi sintetici. Un “Profumo Naturale Da Abito” non li contiene.
Un profumo per la pelle ordinario è un prodotto cosmetico che rispetta le raccomandazioni IFRA sugli allergeni. Può contenere solo piccolissime quantità di essenze naturali.

QUALI SONO PER IL CONSUMATORE I VANTAGGI DI UN “PROFUMO NATURALE DA ABITO”?

Poiché un “Profumo Da Abito” è destinato a essere utilizzato solo sui vestiti, può essere realizzato interamente con essenze naturali, il cui impiego nei profumi per la pelle è altrimenti limitato dalle raccomandazioni IFRA in materia di contenuto di allergeni.
I vantaggi del “Profumo Naturale Da Abito” per il consumatore sono:
1. Indossare fragranze completamente naturali, con un profilo olfattivo di qualità eccezionale, non raggiungibile in un prodotto conforme all’IFRA.
2. Applicare il profumo sui tessuti prolunga significativamente la sua durata e lo sviluppo della fragranza rimane morbido e coerente dall’inizio alla fine. La nostra pelle assorbe i profumi, riducendo la loro durata e alterando il loro sviluppo. Prima che nascesse la profumeria di massa, i profumi venivano usati sui vestiti, sui fazzoletti e sui guanti.
3. Un “Profumo Naturale Da Abito” non comporta il rischio associato ai prodotti destinati al contatto diretto con la pelle, poiché viene applicato sui vestiti.

COME DEVE ESSERE UTILIZZATO UN “PROFUMO NATURALE DA ABITO”?

Ci sono diversi modi per godere di questa nuova esperienza:
1. Per ottenere un “effetto d’impatto” sugli altri, indossalo sul petto spruzzando il profumo dal lato del vestito a circa 20 cm di distanza, oppure spruzzalo su un elegante fazzoletto da taschino o su una sciarpa. L’uso di un fazzoletto o di una sciarpa consente di decidere se essere profumati o meno semplicemente rimuovendoli. Puoi anche cambiare la tua fragranza cambiando la sciarpa o il fazzoletto per adattarti a situazioni diverse.
2. Per un “effetto scia nella folla”, applicalo sulla parte superiore del vestito, all’altezza del naso delle persone, e cammina tra la folla lasciando dietro di te una scia di profumo.
3. Per fascino e seduzione, applicalo sulle maniche in modo che il profumo si diffonda verso i tuoi interlocutori come onde di fragranza mentre muovi le mani mentre parli.
4. Per eleganza e classe. Possiamo sentire il profumo del detergente per il bucato sui vestiti delle persone. Un “Profumo Naturale Da Abito” può essere percepito molto meglio, e il suo effetto è molto più elegante e ben accolto.

UN “PROFUMO NATURALE DA ABITO” È MIGLIORE DI UN PROFUMO NORMALE?

Fare profumi è simile a cucinare. Come profumiere, posso dirti quello che qualsiasi chef direbbe del cibo: la qualità del tuo prodotto dipende principalmente dalla qualità degli ingredienti. I gusti e le sensibilità delle persone variano. Alcuni potrebbero preferire l’odore dei profumi sintetici. Dai a dei bambini un gelato alla fragola con aromi artificiali e probabilmente lo preferiranno a quello alla fragola naturale. L’aroma sintetico è molto più forte e quindi più attraente. Tuttavia, la superiorità delle essenze naturali rispetto ai prodotti chimici usati nei profumi commerciali è chiara. Il loro prezzo lo riflette. Come può un’essenza di rosa vera costare mille volte di più di una chimica ed essere scarsamente reperibile ogni anno per via dell’alta domanda da parte dei grandi marchi di profumeria? La risposta è ovvia: è mille volte migliore di quella artificiale.

COME SI RICONOSCE UN “PROFUMO NATURALE DA ABITO”?

Si riconosce immediatamente dall’etichetta sul flacone: recita “Profumo Da Abito” e, se il profumo è naturale, dovrebbe essere scritto “Profumo Naturale Da Abito”.

QUALI SONO GLI ALLERGENI CONTENUTI IN UN “PROFUMO NATURALE DA ABITO”?

Per un “Profumo Naturale Da Abito”, l’elenco degli allergeni include tipicamente 16 molecole aromatiche presenti nelle materie prime aromatiche naturali che IFRA considera allergeni. Anche se non è destinato all’uso diretto sulla pelle, è comunque consigliato evitare l’uso se si è allergici o sensibili a uno degli allergeni elencati.

Abete-Balsamico

Il linguaggio dei profumi

Esiste un linguaggio degli odori basato su archetipi olfattivi. Un linguaggio basilare, istintivo, profondo e coinvolgente, in cui i significati sono emozioni.

Come si associano gli odori alle emozioni? Attraverso la nostra memoria olfattiva.

Il meccanismo è semplice: vengono memorizzati insieme alle emozioni che sono state provate in quel momento.

È un processo molto primitivo che esclude la parte intellettuale del cervello.

Questo processo è la parte dell’olfatto che condividiamo con gli animali: identifichiamo e memorizziamo gli odori come semplicemente buoni o cattivi in funzione del contesto emotivo in cui vengono percepiti. Spesso con emozioni di base come la paura, la fame, la rabbia, la gioia, la soddisfazione, l’amore…

Questo è il motivo per cui possiamo amare alcuni odori che altre persone odiano, perché abbiamo vissuto esperienze opposte alle loro con questi profumi.

Ogni volta che vengono nuovamente annusati, gli odori risvegliano le emozioni ad essi associate nella nostra memoria, in modo da poter identificare il significato che hanno per noi in termini assoluti di buono o cattivo, piacevole o sgradevole.

Ogni individuo, grazie alla propria esperienza di vita, assocerà alcuni odori a emozioni positive o negative. Si tratta di ricordi olfattivi acquisiti individualmente. Le memorie olfattive sono preponderantemente di natura personale.

Questo spiega anche perché alcuni odori del tutto disgustosi per gli americani siano piacevoli per i cinesi. O perché il formaggio francese puzzi a tutti tranne ai francesi.

Certi odori sono stati memorizzati come “buoni” fin dall’infanzia perché accompagnavano situazioni emotive positive. Si tratta di ricordi olfattivi acquisiti attraverso una cultura, principalmente quella culinaria. I ricordi olfattivi personali, quindi, sono in gran parte di natura culturale.

Però anche odori che non abbiamo mai sentiti possono essere importanti per risvegliare emozioni quanto quelli che abbiamo sperimentato e memorizzato?

La prova sta in un semplice esperimento. Fate annusare a un neonato diverse essenze avvicinando strisce profumate al suo naso.

Vedrete il suo viso esprimere ogni tipo di sentimento, dal piacere al disgusto, perché gli odori evocano ricordi che ha ereditato dagli antenati.

Si tratta di ricordi olfattivi ereditati congenitamente. L’esistenza di tale memoria è comprensibile dal fatto che la percezione olfattiva, il senso chimico, è fondamentale nel processo di apprendimento di tutti gli organismi viventi, e il processo di apprendimento è fondamentale per la sopravvivenza.
Queste sono le memorie olfattive di natura atavica.

Il linguaggio olfattivo, come quello verbale, possiede i suoi archetipi.

Quando diventa un odore un archetipo olfattivo? Quando acquisisce un valore emotivo significativo per un numero sufficientemente ampio di persone per un periodo sufficientemente lungo, diventa un archetipo olfattivo. Alcuni di essi sono antichi, come l’odore del fuoco o del mare; altri sono nuovi, come l’odore del gas da cucina o della cannella.

Alcuni sono naturali, come il pino o la rosa, altri sono artificiali, come la vanillina utilizzata nel talco per bambini da cinque generazioni.

Alcuni archetipi che erano tipici solo di alcune regioni del mondo si sono diffusi in tutto il pianeta, attraverso il commercio o l’acclimatazione delle piante che li producono. Ad esempio, la cannella, originaria dei paesi caldi dell’emisfero meridionale, si è diffusa con il commercio in tutti i paesi, in particolare nelle regioni settentrionali dove non potrebbe mai crescere, ma dove è estremamente utile per le sue proprietà medicinali contro le malattie da raffreddamento.

La cannella è diventata l’archetipo delle spezie perché viene utilizzata per aromatizzare il migliore e il più nobile di tutti i cibi, i dolci. Simboleggia i paesi esotici e soleggiati, ma anche la sicurezza della casa e della famiglia. Il profumo della cannella è un po’ come viaggiare con Alpitour, un’avventura in tutta sicurezza.

Le arance non sono mai cresciute nei paesi freddi, ma grazie alla diffusione delle bevande analcoliche e dei dolciumi, il loro aroma è diventato l’archetipo della frutta in tutto il mondo, fino alla Lapponia, soppiantando la mela, che in passato era il simbolo della frutta, perché era molto diffusa in tutti i climi, così dolce e profumata.  Un cesto di mele può profumare un’intera stanza.

Nei tempi moderni, il sapore zuccherato distintivo della frutta è molto meno raro rispetto a qualche generazione fa. In passato, solo la frutta era un alimento dolce comune. Lo zucchero non esisteva. Le bevande analcoliche all’arancia di oggi sono molto più dolci delle mele di una volta, e molto più profumate.

Nel frattempo, la selezione agronomica ha reso le mele più belle di un tempo, ma anche molto meno dolci e profumate. È così che alcuni archetipi possono scomparire e altri nascere.

L’esistenza di un linguaggio olfattivo basato sui nostri ricordi olfattivi è la ragione per cui le fragranze composte da essenze naturali creano profumi con un significato, non sono soltanto odori.

Possono raccontare storie umane, farci vivere emozioni e hanno una dimensione che le nuove molecole chimiche della profumeria, estranee ai nostri ricordi, non hanno.

Questi ultimi sono solo odori senza emozioni, ma sono diventati sinonimo di profumo. Ecco perché, come profumieri naturali, spesso troviamo persone scioccate dall’odore dei nostri profumi. Si aspettano solo un odore e vengono travolti da una valanga di emozioni.

Questa è la ragione per cui gli ingredienti naturali dei profumi sono diversi da quelli sintetici e per cui generano una vera filosofia del profumo, semplicemente perché le essenze naturali hanno un significato per noi.

psico aromaterapia poster

Profumoterapia, guarire le emozioni

Venticinque anni fa Robert Tisserand espose i risultati delle sue ricerche su come il nostro senso dell’olfatto potesse essere stimolato per attivare il rilascio di ormoni neurochimici (neuro-ormoni). Queste sostanze includono serotonina, adrenalina, ossitocina ed endorfine e regolano le nostre funzioni fisiche quali la respirazione, la frequenza cardiaca e la pressione sanguigna.

Svolgono anche un ruolo nella produzione di emozioni fondamentali come la paura, la fame, il desiderio sessuale, l’euforia. Infatti, sembra che tutte le emozioni siano prodotte dalla produzione di neuro-ormoni. Alcuni di essi influenzano anche le funzioni cognitive.

Tisserand ha chiamato questo campo di ricerca “psicoaromaterapia”. Egli ha affermato che alcuni tipi di molecole presenti in determinati oli essenziali agiscono in modo prevedibile su tutti gli esseri umani attivando una o più ghiandole produttrici di ormoni del sistema endocrino.

Questo è stato il punto di partenza della mia comprensione del meccanismo attraverso il quale gli odori risvegliano le emozioni e di come funzionino i ricordi olfattivi.

Le memorie olfattive sono custodite nel nostro sistema nervoso centrale e non sono altro che un codice di memoria che attiva le diverse ghiandole endocrine affinché riversino nel nostro flusso sanguigno un cocktail di sostanze neurochimiche che riproducono le emozioni.

Proprio come un musicista può comporre infinite melodie con poche note, il nostro sistema endocrino, con le sue sei ghiandole principali e le sostanze neurochimiche, è in grado di riprodurre una varietà infinita di emozioni.

Il profumiere, a sua volta, è tale un musicista che suona il sistema endocrino delle persone con i suoi profumi. Ogni essenza del suo profumo è potenzialmente in grado di risvegliare un complesso insieme di emozioni. In questo senso, più che un musicista, un profumiere naturale è come un deejay che suona con canzoni diverse invece che con note diverse.
Ogni essenza è la canzone di un essere vivente.

I profumi della natura sono la radice dei nostri ricordi olfattivi; ogni profumo realizzato con essi ci fa provare un intricato composto di emozioni complesse.

Proprio come uno scrittore che scrive un romanzo con parole dal significato profondo, il profumiere scrive storie con profumi il cui significato è intimamente radicato nelle emozioni umane.

In questo senso, il profumo è una storia che viene compresa dalla parte inconscia del nostro essere, la parte emotiva, ma questa parte non è forse la nostra anima?

Direste che un profumo in grado di farvi sentire gioiosi quando siete tristi o depressi non è una medicina? Il profumo che fa questo sta scatenando in noi un’emozione positiva che ha curato il nostro abbattimento, un’emozione curativa. Tali odori sono spesso associati al nostro periodo spensierato e allegro dell’infanzia.

Gli odori che compongono il profumo attiveranno le nostre emozioni in 2 modi:

1- L’azione diretta della psico-aromaterapia sul sistema nervoso centrale.

Perciò preferirete istintivamente gli odori che stimolano le ghiandole endocrine che necessitano di essere attivate. Il profumo metterà praticamente in funzione il vostro laboratorio farmaceutico personale per produrre i vostri medicinali personalizzati.

2- Il complesso meccanismo dei ricordi olfattivi, sia quelli personali che quelli ereditati congenitamente.

Perciò ci  piacciono gli odori che sono stati associati a passate esperienze positive, le nostre personali o quelle dell’umanità in generale, di cui abbiamo ereditato un ricordo.

Questo nuovo campo di ricerca e le sue applicazioni terapeutiche hanno il nome di “”.

La profumoterapia può essere spiegata con un concetto molto semplice: “Il tuo naso è il tuo medico”, e si integra naturalmente nella medicina di Ippocrate che insegnava: “Vix medicatrix naturae”, che significa: “La forza vitale dentro di noi è il naturale medicinale”, o “la forza vitale è la medicina”.

I campi di applicazione della profumoterapia finora sono: medicina omeopatica, psicoanalisi, psicoterapia, psiconeuroendocrinologia e psicosomatica.

Tornando alla profumeria, un profumo è una storia sofisticata narrata nel linguaggio degli odori. Un profumiere non è colui che mescola profumi a caso, ma colui che scrive una storia coerente che parla alla nostra anima con un significato chiaro.

Quanto più una fragranza toccherà la tua anima in modo personale, lenendola, consolandola, rallegrandola, insegnandola e guarendola, tanto più la amerai e la userai.
Quanto più la userai, tanto più sarà associata a esperienze di emozioni curative, fino a quando non sarà sufficiente a portarti alla completa guarigione.

firma24

Molecole Terapeutiche

In origine, per migliaia di anni, l’uso dei profumi era associato alla spiritualità e alla guarigione. La conoscenza della loro preparazione era riservata ai sacerdoti e ai guaritori e, in molte culture, queste due figure e funzioni erano unite in un’unica persona, il guaritore spirituale, il prete, lo sciamano. Questa osservazione ci porta direttamente al concetto medicale di guarigione spirituale, ossia guarire lo spirito per guarire il corpo.

La filosofia moderna della medicina ha separato questi due aspetti, riducendo la dimensione dello spirito alla psicologia e ai processi neuronali fisici. In riguardo all’aspetto fisico invece l’approccio dell’odierno medico verso le disfunzioni del corpo umano è lo stesso che ha il meccanico verso la macchina da riparare. La migliore illustrazione di questo è nei film del Dr. House.

La medicina moderna ha ribaltato il pensiero tradizionale secondo cui lo spirito è all’origine della malattia, sostituendolo con l’opinione che le malattie sono soltanto una disfunzione fisica.

“È più importante sapere che tipo di persona ha una malattia che sapere che tipo di malattia ha una persona”. Ippocrate

“La forza vitale dentro di noi è la vera guaritrice”. Ippocrate

Ippocrate è il padre fondatore della medicina. Ne ha elaborato l’intera filosofia.

La medicina moderna è stata costruita sulla base delle conoscenze trasmesse agli europei dai medici greci attraverso la civiltà islamica.

La “materia medica” originale è rimasta la stessa dai tempi di Ippocrate. È costituita in gran parte da piante aromatiche. I loro oli essenziali sono spesso il principio attivo alla base del loro potere curativo.
Il loro uso medico è chiamato aromaterapia.

Non pensate che l’aromaterapia sia una medicina soltanto valida per il raffreddore e il mal di testa. L’aromaterapia, allo stesso modo dell’omeopatia e dell’agopuntura, è una medicina potente che cura la maggior parte di ciò che cura la medicina moderna e anche la maggior parte di ciò che essa non riesce a curare.

Gli oli essenziali sono medicine provenienti dalla farmacia della natura. Non presentano effetti collaterali anche se utilizzati in concomitanza con medicinali allopatici. L’azione rapida e potente delle essenze rende l’aromaterapia incomparabile per il trattamento di malattie acute ed emergenze. Il numero ridotto di essenze necessarie per curare la maggior parte delle malattie umane la rende facile da praticare anche per uso casalingo.

Un profumiere naturale è tenuto a imparare e a praticare l’aromaterapia, non come professione, ma come campo di conoscenza che gli permetterà di alleviare le sofferenze di chi lo circonda, tra familiari e amici.

Userà le stesse essenze del suo organo da profumiere per curare se stesso e gli altri. Questa pratica sarà la garanzia che sceglierà le migliori qualità di essenze e che non si allontanerà dal percorso della naturalezza.

Un profumiere naturale che non studia né pratica l’aromaterapia è come un asino che porta libri.

Quando un profumiere è in grado di curare le persone in modo rapido e semplice per disturbi dolorosi che non trovano soluzione nella medicina moderna, allora capisce veramente il valore degli ingredienti che manipola mentre compone i profumi. Egli testimonia con certezza la loro intrinseca bontà.

L’insegnamento di Guerlain ai suoi studenti di “non barare mai sulla qualità” è il punto di partenza della scelta di utilizzare solo ingredienti naturali per fare profumi.

Un profumiere o un aromaterapeuta è come uno chef in cucina. Non è possibile preparare buoni piatti con ingredienti scadenti e i piatti migliori richiedono gli ingredienti migliori. Pertanto, se si vogliono creare i migliori profumi o i migliori rimedi, è necessario disporre delle migliori essenze.

Cosa spinge una persona a diventare un profumiere naturale? È l’amore per i profumi della natura, che sono essi stessi l’espressione dell’amore delle piante per il loro creatore, il loro canto di lode.

Tuttavia, l’amore dei profumi senza la loro conoscenza ha meno valore, perché è infruttuoso.

La conoscenza dell’aromaterapia è indispensabile per il profumiere naturale, per diventare un albero che porta frutti che nutriranno l’anima delle persone.


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Profumi naturali e vegani

lavanda-e-olio-essenziale

Veganismo e profumeria

Il veganismo potrebbe essere visto come una risposta moderna allo sfruttamento crudele e insensato delle specie animali in allevamenti intensivi.

Paradossalmente si preferisce l’acrilico alla lana e la plastica al cuoio. Paradosso perché la plastica è dannosa alle specie animali nella natura.

L’applicazione personale delle restrizioni vegane non è così semplice e pone dei dilemmi etici che vanno ben oltre a quelli originali del rispetto delle altre specie animali.

Questo appare nell’ambito del profumo. Nel mondo del profumo, vegan non è necessariamente sinonimo di buono. Per esempio le fragranze chimiche sono vegan. I moderni ingredienti fatti con le biotecnologie, cioè sintetizzati da batteri geneticamente modificati sono vegan. Magari la materia prima usata per le coltivazioni batteriche è di origine animale ma non lo si può sapere neanche indagando. Questo è un segreto protetto da brevetto.

I feromoni animali

Per il profumo naturale tutto è molto più chiaro.

I profumieri naturali possono usare dei prodotti di origine animali che non sono più usati nella profumeria commerciale, a causa del loro prezzo. Se lo segnalano ai consumatori sono sicuri  che un profumo naturale interamente botanico è vegan.

Questi prodotti di origine animale sono i feromoni animali. Sono degli estratti molto concentrati o delle tinture in alcool, ricavati da secrezioni sessuali di diversi animali.

Questi ingredienti non sono molto diversi per la loro funzione delle nostre secrezioni ascellari, ma il loro aroma è molto migliore.

Il Castoreum sa di cuoio e di catrame, l’Ambra Grigia di mare e di latte materno, l’Hyraceum di pelle conciata e di urina di bambino, il Capreum di formaggio di capra, il Topo muschiato di formaggio stagionato e di frutta troppo matura, e del Zibetto, mi ricordo ancora il commento di una mia allieva, una enologa a cui lo fece sentire: “Che bella puzza!” Esclamò.

Infine, il più famoso di tutti i feromoni animali, il vietato cervo muschiato, sa di potere spirituale e temporale.

I feromoni hanno due effetti sui profumi, il primo è di renderli tridimensionali, aggiungendo la dimensione animale a quella botanica. Il profumo diventa molto più attraente e lo si osserva nelle vendite.

La longevità delle fragranze aumenta, diventano più vive e brillanti e gli ingredienti preziosi che contengono vengono esaltati.

Il secondo effetto è di aggiungere al profumo una carica di animalità che conferirà a chi lo indossa una aura di sensualità, subliminale o provocatoria, a secondo dell’abbinamento con gli altri ingredienti e della dose utilizzata.

I “feromoni botanici”

In profumeria botanica, svariati estratti e distillati botanici assomigliano molto ai feromoni animali, sia per l’odore che per la struttura chimica. Sono dei “feromoni botanici”.

In un profumo non hanno l’effetto esaltatore dei feromoni animali ma possono sostituirli per aggiungere una carica di sensualità.

Hanno spesso odori di corpo umano, di pelle pulita, ma anche di capelli bagnati o di sudore.

Come il cumino che sa di ascelle sudate, il Calamo di corpo non lavato da tempo, mentre quelli più belli sono la Vaniglia, che sa di bambino, il Legno di Sandalo Album sa di pelle maschile pulita, la Cannella e il Cacao hanno una nota di sesso, l’Iris ha l’odore che fa i capelli dei neonati, il Ribes Nero sa di pipì di topi, il Buchu di pipi di gatto.

Il Fieno, il Tabacco, il Gelsomino e in genere quelli chiamati prodotti Nobili dai profumieri, il cui costo è sempre elevato, sono gli ingredienti botanici feromonali.

E noto che per essere buono, un profumo deve contenere qualche ingrediente nobile, come è risaputo che un profumo interamente chimico non può essere buono. Direi che la qualità olfattiva di un profumo si misura dalla quantità di ingredienti naturali che contiene e che i feromoni botanici sono quelli che fanno la differenza tra un mix di aromaterapia e un vero profumo.

Un profumo animale Vegan

Fare una fragranza animale con i propri feromoni è facile ed è un profumo che tutti notano. La mia esperienza è che questa è la fragranza per eccellenza che attira i complimenti dal sesso opposto. “Che buon profumo ha, è Muschio?”

Per farlo, non provare a mettere le vostre secrezioni ascellari in una bottiglia e di mischiarli con delle essenze, non funzionerebbe così bene come un metodo semplice ma efficace. Se siete in viaggio da giorni senza potervi lavare, siete in mezzo alla gente, le braccia incollate al corpo per timore di diffondere i vostri feromoni ascellari, ecco l’occasione di provare e di verificare la mia affermazione, gli oli essenziali sono in grado di trasformare l’odore ascellare in un profumo muschiate che attira i complimenti.

Tre gocce della fragranza “Balla con i Lupi” spalmate sotto ogni braccio sono sufficienti e la trasformazione è immediata.

Il profumo di patchouli ha un odore intimo, sensuale, afrodisiaco e provocatorio. Questi ultimi aggettivi stranamente descrivono anche i feromoni umani. Il patchouli potrebbe essere paragonato a un sostituto o a un potenziatore della nostra produzione di feromoni, quelli che laviamo via ossessivamente ogni giorno con saponi profumati e deodoranti chimici.

Pandemie, manuale di sopravvivenza

Essential oil with rose petals on wooden background

Il problema delle odierne pandemie è un problema moderno.

La malattia è facilmente individuabile, i suoi modi di propagazione si capiscono subito, ma i soliti farmaci non funzionano.

Quando tutto d’un colpo appare un microrganismo resistente a tutti i farmaci, nessun infettivologo crede che quel mostro possa avere acquisito le sue immunità da solo.

Queste sono le pandemie che ci minacciano nell’immediato futuro, lo capite quando sentite i dottore dire in televisione “non abbiamo mai visto niente del genere”.

Il problema che ci rende vulnerabili alle nuove pandemie è un sistema medicale che non ha nulla da proporre in alternativa ai vaccini, agli antibiotici e ai farmaci chimici se non dei nuovi, ma quando non ci sono? Oppure quando si fanno aspettare? Cosa si può fare?

Le pandemie di oggi sono un problema della medicina moderna che produce malattie che non sa guarire.

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Distillazione ed aromaterapia Corso con AbdesSalaam Attar Compositore Profumiere Monte Colombo nelle colline di Rimini Sabato 24 e domenica 25 Febbraio 2018 Altri corsi estivi in preparazione sono: Distillazione della canapa e introduzione alla profumo terapia Distillazione della canapa e corso di psicologia olfattiva

rumi-islamic-art-by-Lisa-Dietrich

Intervista su Kafkaesque blog

(Traduzione italiana)

“L’amore per il profumo nasce da una qualità dell’anima, da un ricordo o da una premonizione del paradiso.”

Queste belle parole vengono da AbdesSalaam Attar che generosamente ci ha concesso il suo tempo nel corso delle ultime settimane per rispondere a questa lunga intervista. Le sue risposte sono piene di grazia poetica, premura, e onestà su temi diversi come la sua conoscenza del profumo, l’alchimia e la spiritualità, i feromoni animali e l’istinto olfattivo umano, le sfide economiche nel fare profumi, i miti del marketing moderno che dominano l’industria tradizionali del profumo, la psicologia olfattiva, il ruolo svolto dalla nostra mente nel tradurre gli odori, e se possiamo mai veramente sapere che cosa annusiamo.

Per quelli che non conoscono il suo nome AbdesSalaam Attar è un profumiere Francese che vive in Italia (nato come Dominique Dubrana), convertito al Sufismo. Continua a leggere

fiori-di-arancio

Oggi distilliamo i fiori di arancio del giardino di Maulana della fattoria. Devono tagliare gli alberi lasciando soltanto il tronco per innestare i limoni. Tutti gli agrumi vengono innestati sugli aranci amari, chiamati Turunj. Il padre degli agrumi.

L’albero dell’arancio amaro che distilliamo è chiamato Turunj a Cipro.

Il succo del frutto è amarissimo. Si prende come medicina, addolcito con il miele, per curare tosse e raffreddori.

Distillando i fiori si ottiene la preziosissima essenza di Neroli. Con le foglie nuove l’essenza di Brout,  con le foglie nuove insieme ai frutti piccoli grossi come piselli si distilla l’essenza di Petit Grain. Con la scorza del frutto si ottiene l’essenza di arancio amaro.

Oggi distilliamo le foglie e i fiori insieme. E’ la prima lezione di Abbas per imparare la distillazione.

Dopo 3 ore di raccolta siamo pronti.

Il nostro distillatore è da 50 litri.

La distillazione comincia.

La nostra distillazione ci ha dato 33 ml. di olio essenziale. E poco ma è normale, è un’essenza preziosa.

New York Times MAGAZINE | FACE

Smellbound

 

Pubblicato sul New York Time Magazine. Scritto da Jim Lewis. Traduzione in Italiano da Iman & Mariam

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Foto Domingo Milella

Un pomeriggio nuvoloso del Maggio scorso mi sono seduto in un piccolo atelier di un paesino sulle colline di Rimini, in Italia. Di fronte a me sedeva un uomo in abiti di un blu regale con un turbante blu della stessa tonalità. Lui con una lunga barba grigia e gli occhi cerchiati di kohl.

Sulla sua scrivania, e sugli scaffali dietro di lui, in un armadio vicino alla porta – per tutta la stanza – decine e decine di piccole bottiglie di vetro color ambra. Iniziando a parlare, lui ne prendeva una e l’apriva passandomela per sentire il profumo. La cosa andò avanti per ore. Questo e stato il motivo per cui ero venuto: per incontrare Dominique Dubrana, il 54enne Francese che vive in Italia, convertito al sufismo, eccentrico e una specie di genio.

Nelle bottiglie ci sono essenze, estratti, tinture e oli, profumi puri e tutti naturali: fiori familiari, come la rosa, il gelsomino e la lavanda; arcani botanici come labdano, legno di Gaiac e legno di agar; note inaspettate come il fieno e alghe. Più sorprendenti di tutto, c’era una serie di estratti animali rari e contro intuitivi: ambra grigia, una curiosa e odorosa tintura a base di una sostanza cerosa che arriva sulle spiagge, e che è, di fatto, materiale digestivo rigurgitato dalle balene; castoreo, che è fatto da sacche trovate nell’inguine del castoro e odora come il sudore dell’inguine; pasta di zibetto, che viene estratto dalle ghiandole perineali di una creatura Etiope che somiglia al gatto e odora in gran parte come feci e. in parte stranamente, ha un profumo di fiori. E ‘stata una giornata lunga e intensa per i sensi, ma costruttiva come qualsiasi esperienza che abbia mai avuto dell’arte. Dubrana è un profumiere, e oggi non c’è nessuno in tutto il mondo che lavora come lui.

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DARWISH

Ancor prima che iniziasse a distillare, avevo già riflettuto sull’aspetto interiore del processo della distillazione, che produceva gli ingredienti dei miei profumi.
Utilizzavo le essenze non solo per fare le mie fragranze, ma anche per curare me stesso e la mia famiglia, cercavo di capire il loro significato e le ragioni del loro potere.

Frequentare i Sufi è stata la chiave per comprendere la vera natura del processo che portava all’esistenza dell’olio essenziale.

L’alchimia nasce con l’Islam. La distillazione, la decantazione e la filtrazione sono tutti processi alchemici in cui i metodi della purificazione spirituale sono trasposti ed applicati alla materia.
La distillazione rivela uno dei processi spirituali primordiali dell’umanità, la distillazione di sé stessi.
L’alchimia originale non è la scienza che trasforma il piombo in oro attraverso vari processi trasformativi di purificazione.
Invece è la scienza che trasforma gli esseri umani rozzi in creature divine attraverso molteplici processi mutativi di purificazione interiore.

L’olio essenziale è l’oro degli alchimisti europei, è lo spirito umano purificato degli alchimisti dell’Islam.

“Si può imparare ad amare solo amando”, dice Rumi. Amare è l’unico modo di conoscere l’amore.
Distillare è l’unico modo per capire il significato profondo della distillazione.
Più insegno a distillare, più mi rendo conto del fascino che la distillazione esercita su tutte le persone che ci partecipano.
La trasformazione della materia grezza in spirito puro ci fa ricordare che prima di essere rinchiusi in corpi, eravamo puri spiriti.

Distillare sé stessi significa eliminare tutto ciò che ci rende una persona per diventare il puro spirito della nostra persona.
La distillazione è un processo doloroso per la pianta, e la distillazione del sé è dolorosa per il nostro ego.
Per la pianta, è la distruzione della sua parte materiale con il fuoco del vapore, la morte di quella parte che non è il suo profumo.
Per il mistico, è la distruzione dell’ego per il fuoco dell’amore.
Il vapore dissolve il profumo della pianta e l’amore dissolve lo spirito puro della persona.
Dopo questo, deve avvenire una condensazione per separare lo spirito dal solvente.
Il vapore ardente si raffredda e torna ad essere acqua fresca, e l’amore ardente si raffredda e diventa un amore che disseta.
In entrambi i casi, la distillazione permette al puro spirito di assumere una forma materiale senza essere realmente materiale. Per i sufi, “Essere in questo mondo senza essere di questo mondo”.

L’olio essenziale è un liquido materiale, ma evapora completamente per diventare un profumo, e lo spirito del mistico prevale così tanto sul suo corpo materiale che egli può camminare sull’acqua e volare nell’aria.
Non è possibile descrivere cosa significhi diventare lo spirito puro della propria persona più di quanto sia di descrivere l’amore. Solo quando lo si sperimenta anche solo un po’ lo si capisce.

Nessuna distillazione può avvenire senza un distillatore che la esegua. La distillazione di te stesso richiede una persona che ti metta nell’alambicco e accenda il fuoco per far bollire l’acqua. Questo distillatore è la tua guida spirituale.
Tutti noi cerchiamo oppure fuggiamo dal distillatore che ci può trasformare nel nostro bellissimo sé. Ma ovunque fuggi, se sei destinato a essere distillato, sarai catturato dal distillatore. Non si può scappare dall’amore.
La figura di un distillatore spirituale è necessaria per la distillazione spirituale dell’essere umano, proprio come il distillatore esperto è necessario per la distillazione materiale. Il distillatore è lo Sceicco, il Guru, il Maestro…
La più grande distillazione del sé arriva comunque a tutti noi. È la morte, quando l’anima viene strappata dal suo corpo materiale per tornare al suo signore. Nessuno può sfuggirle.
Ecco perché i sufi dicono: “Muori prima di morire”.
Per capire quanto siano necessarie queste persone, consideriamo che la distillazione è un evento che non può avvenire nell’universo senza un esperto distillatore.
Come potrebbe avvenire la distillazione spirituale senza un distillatore del sé?
Amici, meglio cercarlo, trovarlo e accettarlo prima che la morta stessa sia lei a trovarci per la distillazione finale.

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Siamo stati invitati a fare una dimostrazione pubblica di distillazione durante l’evento “Al Meni” a Rimini, il circo mercato dei sapori con Grandi chef da tutto il mondo.

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La piazza degli antichi mestieri sembra proprio il posto giusto per Bashir, distillatore di essenze costruttore di alambicchi moderni, che farà rivivere il mestiere di alchimista. Sarà l’occasione per lui di pubblicizzare il suo corso di distillazione.

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Siamo tornati a Cipro Nord ed i fiori di Turunj arancio amaro  che abbiamo distillato un mese fa sono ora diventati dei piccoli frutti verdi. Li distilleremo insieme alle foglie per ottenere il prezioso olio essenziale di “Petit Grain“.

Adam, il pastore di Maulana, e Ibrahim, uno studente, sono i miei nuovi allievi di distillazione.

Otteniamo il materiale da distillare dal giardino di Sheikh Bahauddin.

Distillare è bello, piace a tutti, è alchimia, una sorta di primordiale magia buona: estrarre lo spirito vivente dalle piante aromatiche.

Quello che nessuno sa è che è così facile da fare, basta attenersi ai protocolli e tutto va liscio.

Hai solo bisogno di tre qualità: scrupolosità, attenzione e disciplina. Ibrahim è il primo ragazzo al quale io insegno distillazione.

Hajji Uthman dal Belgio è il nostro fornitore di dolci, ci porta la torta di mele da Cipro greca. È così grande che tutto vicino a lui diventa piccolo. Penso che lui potrebbe mangiare la torta da solo, ma io gli do solo un pezzo più grande di quello degli altri ospiti.

In 2 ore e mezza, il nostro distillatore da 50 litri ha prodotto solo 35 ml. di olio essenziale. È poco, ma ne valeva la pena, la fragranza è così buona che non abbiamo dovuto lasciare l’essenza a maturare neanche per un giorno,  è piaciuta così tanto alle donne italiane che ho dovuto preparare subito per loro 3 bottiglie del nostro “turunj Petit Grain” eau de parfum.

Il profumo è ora nel nostro negozio e può essere spedito agli amanti dei “profumi dei giardini di Maulana” in tutto il mondo.

Abdu Rauf Americano è passato di qua, aveva bisogno di uno attrezzo e lo abbiamo coinvolto a  lavorare con noi, portando con sé il suo spirito texano e la sua felicità.

piramide

Chi crede che le piramidi olfattive pubblicate dall’industria abbiano lo scopo di fornire informazioni sugli ingredienti o sull’odore di un profumo è veramente ingenuo. Le piramidi olfattive sono solo uno strumento di marketing usate per convincere l’utente a comprare profumi.

Se credi che gli ingredienti elencati nelle piramidi siano presenti nelle fragranze non hai colto il punto. Le piramidi servono a farvi sognare un mondo meraviglioso dove i profumi sono realizzati con vero muschio, vera ambra e vera rosa …

Se c’è scritto “Lavanda”, non si intende l’estratto di fiori di lavanda, significa “nota di lavanda”, come quella che si trova nel detersivo per i piatti. Non ha assolutamente l’odore di lavanda ma è “legalmente lavanda” perché se non c’è scritto “Olio essenziale di lavanda” è una “menzogna legale”.

Le piramidi olfattive sono state arbitrariamente divise in tre strati chiamati note di testa, note di cuore e note di fondo. Il problema nel categorizzare le essenze naturali è che non sono quasi mai solo note di testa, note di cuore o di base. Molto spesso si sovrappongono 2 o 3 livelli di intensità e longevità. L’essenza di rosa è una nota sia di testa che di cuore. Il tabacco è di una tale forza come nota di cuore e nota di fondo che è necessario utilizzarlo in dosi infinitesimali. L’angelica è una sostanza difficile da lavorare perché è sia di testa che di cuore che di fondo. Caratterizzerà tutto il tuo profumo, anche in piccola quantità.

Le piramidi olfattive non possono dare alcuna indicazione circa il profumo, in primo luogo perché gli ingredienti elencati non sono presenti nel profumo e in secondo luogo perché se anche lo fossero, si rifiuterebbero di comportarsi come le piramidi gli ordinano.

Ma le piramidi sono potenti, dopo la loro lettura si può anche sentire l’odore di lavanda in un profumo dove non c’è affatto, come alcuni recensori fanno, perché noi esseri umani sentiamo gli odori più con il cervello che con il naso.

A dimostrazione di questo Avery Gilbert una volta fece un divertente esperimento, spruzzò acqua nell’aria avvisando il pubblico che l’odore era innocuo (che volpe intelligente è stato!) costruendo con cura nella loro mente apprensione e sfiducia. Dopo un po’ le persone avvertivano un cattivo odore nell’aria e alcune hanno avuto nausea e hanno dovuto lasciare la stanza. Ma era solo acqua.

Quindi, anche se percepisci l’odore di alcuni degli ingredienti letti nella piramide, sappi che non significa che siano presenti.

Come dicono i ciprioti qui a Lefke: “Di quello che si vede credo solo la metà, di quello che si sente non credo nulla”.

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Dalla mia casa a Lefke

Il più grande fra tutti i miti della profumeria è che fare profumi sia complicato, richieda tempo e competenze tecniche. Non è vero, fare profumi è facile, istintivo e veloce. Non ci ho mai messo più di due ore per comporre uno dei miei profumi.

In tutte le arti vi è il 99% di lavoro e 1% di ispirazione. Nella composizione di un profumo, il lavoro è l’1% e 99% è ispirazione.

L’affermazione che i profumieri devono lavorare per anni su una fragranza prima che possa essere distribuita sul mercato è un mito coltivato con cura.

Se mai un profumiere deve impiegare più di un paio d’ore per comporre un profumo, questo non ha nulla a che fare con una reale difficoltà nel fare un buon profumo. Piuttosto è perché comporre qualcosa di accettabile al naso umano, con gli ingredienti chimici a buon mercato che i profumieri sono costretti a usare, è un vero e proprio “tour de force”.

Tempo di lavoro ve ne sarà solo perché si avrà a che fare con i cambiamenti successivi imposti da commissioni di valutatori, spot pubblicitari e di marketing, al fine di cancellare ogni originalità e personalità alla fragranza originale in modo che il nuovo profumo sarà in linea con la spazzatura esistente.

Questo perché l’importo investito in un nuovo profumo è tale per cui non ci si può assumere dei rischi, la produzione di profumi è solo da intendersi come business “una stagione”, con le cui vendite bisogna rientrare dall’investimento e fare profitti, prima di passare a un nuovo business, ossia un nuovo profumo e un nuovo lancio.

Le vendita spazzatura sono un business redditizio, come sanno bene i cinesi, perché avrete sempre nuovi prodotti, lasciando che la gente speri che il nuovo sarà migliore del vecchio. La speranza è l’ultima a morire, dicono gli italiani. Vendite spazzatura è un sistema di produzione senza fine, basato sull’illusione e la speranza.

Le persone non più sono alla ricerca di un profumo, vogliono solo “Il nuovo profumo”.

Comporre profumi è così facile che i bambini nei miei corsi di profumeria fanno profumi di gran lunga migliori rispetto alla maggior parte di ciò che viene venduto nelle profumerie. Tenendo questi corsi mi è diventato così evidente che la capacità di fare buone fragranze dipende solo dal carattere e dalla personalità, non da sensibilità olfattiva o conoscenze “tecniche”.

Alcuni bambini vanno dritti al punto con la loro scelta degli ingredienti, dritti alle giuste proporzioni di miscelazione e si fermano quando sono soddisfatti del risultato. Questo è il modo giusto di farlo, in mezz’ora.

Questo è il modo in cui io stesso compongo i miei profumi, poi nei giorni seguenti risento la fragranza e la completo.

Altre persone invece, sia nei corsi per bambini come per adulti, non riescono a scegliere i loro ingredienti, sono in dubbio a ogni passo e non arrivano mai a completare la fragranza perché non raggiungono mai un risultato per loro soddisfacente.

I profumi si compongono con un attitudine di vita, non con una speciale capacità olfattiva.

Se hai l’atteggiamento giusto nella vita, fare profumi sarà per te molto facile. Se non ce l’hai, non provarci nemmeno a fare profumi, a meno che non sei giovane, aperto al cambiamento e desideroso di migliorare te stesso.

Poi si potrebbe imparare ad avere l’atteggiamento di vita corretto proprio componendo profumi.

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Ingredienti fissativi, uno dei miti più forti della profumeria

Se per fissativi intendete una singola molecola che odori sulla pelle per ore dopo che tutto il resto del profumo è scomparso, allora i fissativi esistono: si chiamano Calone, macrolytic musk e così via… E, io affermo, più sono persistenti, più sono incompatibili con la biologia e più pericolosi per la salute.

Se per fissativo si intende un prodotto aromatico che sostenga il tuo profumo nel tempo, gli darà persistenza sulla pelle senza lasciare traccia di sé; basta ascoltare Guy Robert, la cui fama come profumiere è incontestabile, ma la cui natura iconoclasta è in gran parte sconosciuta.

L’autore di Madame Rochas, Caleche, Equipage, Gucci Parfum e Dioressence disse: “La longevità non è facile da conseguire, nessuno sa come e perché questo accade. Odio e trovo stupida la teoria dei fissativi. Conosciamo tutti quelle canzoncine che ascoltiamo ovunque e quasi subito dimentichiamo ma, a volte, una di queste canzoni si attacca al nostro orecchio e andiamo avanti a fischiettarla tutto il giorno … vi posso assicurare che l’autore di queste canzoni di successo non hanno utilizzato alcun ” ingrediente fissativo” per ottenere quel risultato … “.  Continua a leggere

“ nessuno sa come e perché questo accade … “, “gli  ingredienti fissativi sono solo una teoria … “? ? …

Questo per oggi è abbastanza cibo per la mente dei lettori. Ricordate quante persone apparentemente competenti e qualificate parlano di ingredienti fissativi.

“La longevità non è facile da conseguire… ” Direi che può essere raggiunta solo per pura fortuna, ma se per profumo si intende l’ultima molecola odorosa di Calone o Sandeol che ti piace, sii felice con essa; in realtà, questo non è profumo.

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oli

Da cosa dipende la qualità di un profumo? Senza dubbio la qualità di un profumo dipende solo dalla quantità di ingredienti naturali che esso contiene.

Non vi può essere un buon profumo senza una qualche percentuale di naturale.

Ci possono essere più molecole in una singola essenza naturale di quante ve ne sono in una fragranza commerciale composta da 100 o 200 singole molecole di sintesi.

Non ci sorprende quindi che qualsiasi quantità di naturale in un fragranza chimica porti volume e profondità che le sarebbero completamente mancanti.

Il problema che si pone l’industria è capire quanto è quel minimo di naturale che è sufficiente per trasformare una zuppa chimica in un piatto commestibile.

Il problema della profumeria di nicchia invece è quanto naturale accetterà il suo cliente così abituato a mangiare la minestra chimica.

Dopo la pluridecennale diseducazione olfattiva delle masse, la credenza universale è che non vi possa essere un buon profumo senza una certa quantità di sintetico.

Proprio come la convinzione universale che non ci può essere libertà senza “democrazia” e mercato “libero”. E’ ovviamente falso, ma solo quelli che non sono stati accecati possono vederlo.

Sarebbe come dire a Leonardo che non vi può essere un buon dipinto senza colori chimici. La ricerca dei colori di qualità e la loro fabbricazione è stata in passato una parte importante del lavoro del pittore esattamente come la ricerca di essenze di qualità e la loro distillazione è una parte importante del lavoro del profumiere naturale di oggi.

Non è possibile cucinare un piatto meraviglioso con ingredienti di bassa qualità. Lo stesso vale per la profumeria.

Profumeria di massa è come il cibo del supermercato. E’ per la massa. Se siete alla ricerca di qualcosa di meglio, è necessario cercare fuori dal circuito dei supermercati, fuori dalle profumerie, direttamente nei ristoranti degli chef, direttamente dai profumieri artigiani che entrambi scelgono con la massima cura i loro ingredienti. I loro prodotti sono talmente artigianali che non debbono essere firmati, le loro impronte digitale sono sul vostro piatto e sulla vostra bottiglia.

Questo è lusso.

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I PROFUMI DEI GIARDINI DI MAULANA

La mia casa a Lefke ha il più bell’albero di pepe rosa del villaggio. L’albero del pepe ha lunghi rami cadenti che si muovono nel vento come se fossero lunghi capelli. Da questa similitudine ho immaginato che la sua essenza sarebbe un buon rimedio contro la caduta dei capelli.

pepper-tree

Il profumo delle foglie, dei frutti e dei fiori è praticamente lo stesso e abbiamo deciso di distillare tutto insieme.

pepe-frutti  pepper-flowers

Questa volta useremo l’installazione più rudimentale di Abdul Halim francese e il suo distillatore più piccolo di 40 litri.

abdulhalim

40liters

pepper-distillation

Il distillatore è riempito, selezioniamo soltanto le foglie, i frutti e i fiori, tagliandoli dai rametti. E’ la parte più lunga del lavoro.

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AbduRa’uf Americano ci fa una visita e sente la prima distillazione a Lefke del pepe rosa.

rauf-distiller

Sorride della nostra piccola macchina perché lui utilizza soltanto il distillatore da 200 litri, e ci guarda come uno al semaforo alla guida di una grossa Mercedes guarda uno che guida una Fiat 500.

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Quando l’essenza viene giù, siamo felici della sua limpida trasparenza e della quantità che viene fuori.

pepper-bottles

L’essenza è fantastica,  piperita e balsamica e piace a tutti. Prepariamo già le bottiglie per il nostro negozio.

 

Lefke 15 04 2014